光影
紐約時裝週精彩瞬間
《紐約時報風尚雜誌》
2020年春季時裝週再度點亮紐約。Marc Jacobs帶來複古視覺盛宴、Carolina Herrera浪漫綻放、Oscar de la Renta青春開場……攝影師的鏡頭記錄下了各大秀場的最佳瞬間。
格調
米蘭時裝週的變與不變
在紐約和倫敦，時裝風貌和城市的動盪激變息息相關。社會和政治生活的形變、一種新的權力平衡，在伸展台的演化中得到體現。但是在米蘭，20年前的現狀，仍是今天的現狀。
格調
總統競選辯論，一場形象大戰
電視辯論向來是總統競選的重頭戲之一，每位候選人都力圖實現自己的存在感最大化，讓自己的形象印刻在選民視網膜上。從服裝到配飾的選擇，哪些候選人能發出最清晰的聲音？
格調
巴黎高定品牌，現在由女性主宰
香奈兒、迪奧、紀梵希，法國最著名的三家時裝公司現在都由女性主掌設計，新興品牌伊麗絲·馮·赫本也由她本人運營。這意味著，女性已主導了巴黎的高定服裝對話。
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多家奢侈品牌因「問題T恤」向中國道歉
因在T恤印花中把港澳台列為國家，凡賽斯、蔻馳、紀梵希等受到中國消費者的憤怒反對。香港抗議活動持續之際，有關中國領土主張和香港地位問題的政治敏感性日益加劇。
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「英國怪人」強生：小丑形象背後的野心
和川普類似，強生糟糕的著裝選擇引發了嘲笑和諷刺，但很少有人思考這種作風更廣泛的潛在影響。他的小丑作風究竟是真誠的體現，還是純粹天才的算計？亦或兩者兼有？
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紅毯之外，一個你從未見過的Met Gala
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對大多看客而言，Met Gala最大的看點莫過於紅毯。而時報記者深入晚宴幕後，向我們展示了這場時尚業年度盛會的華美和喧囂，以及明星大腕們如何理解和詮釋「坎普」。
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為什麼我們為女人的緊身褲爭論不休？
緊身褲到底是不是褲子？女性穿緊身褲就等於誘惑別人侵犯嗎？一場爭論正在美國大學校園上演。緊身褲實際上代表著一種身份認同，這場風波暴露了貫穿幾代人的文化斷層。
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與卡戴珊一家的金錢同行
卡戴珊一家把私生活置於聚光燈下，利用八卦新聞和個人魅力營造出一種關於影響力的生態系統。她們可能不是精明的企業家，卻實踐了一門將影響力貨幣化的大師班課程。
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美國人在TikTok上分享什麼？他們的工作
Instagram是為假期準備的。Facebook更適合家庭。TikTok則是通往海量美國工作的門戶，帶我們進入現實中的教室、機場和快餐店。它也是在工作時消磨時間的好辦法。
時尚評論
「老佛爺」的最後一場香奈兒秀
策劃這場秀時，他就知道自己來日無多了。但這場秀不是葬禮，也不是回顧展。它是經典的香奈兒，充滿卡爾·拉格斐的風格。它是一個時代的結束，也是另一個時代的開始。
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香奈兒「老佛爺」去世：他塑造了現代奢侈時尚產業
拉格斐長期擔任香奈兒和芬迪的創意總監，還創立了個人品牌。《Vogue》美國版主編安娜·溫圖爾稱他比任何人都更能「代表時尚的靈魂：永不止步，目光向前，如饑似渴地關注著我們不斷變化的文化。」
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Zara廣告中國模特兒雀斑照引發「辱華」風波
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模特李靜雯的廣告照片中，臉部未加修飾，雀斑明顯。這在中國社群媒體上引發了憤怒與謾罵，並被打上「侮華」的標籤。也有人為她辯護，質疑引發這種強烈反應的審美觀念。
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中國奢侈品市場前景依然大好？
西方奢侈品行業的資金快速湧入中國。即使有貿易戰、人民幣走弱和經濟放緩的陰雲，部分市場觀察者更看重中國消費者的利好趨勢，從業者仍在繼續增加押注。
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200年後，棕色芭蕾舞鞋終於來了
多年來，有色人種芭蕾舞者必須自己動手，用廉價粉底或者顏料，將傳統的粉紅色舞鞋塗成與自身膚色相稱的顏色。如今他們有了新選擇：專為有色人種舞者設計的足尖鞋。
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當購物中心變成了圖書館、花園和博物館
在亞洲，創新正在改變「購物中心」的定義。這些實體購物空間不局限於奢侈品，但把所有顧客當作奢侈品買家一樣對待。它們提供的是一種沉浸式審美體驗，購物只是副產品。
時尚
黃背心的力量
黃背心已經成為席捲法國的抗議活動的代名詞。它廉價、能見度高、天然有親和力，形成一種統一的線索和戰鬥號令，這讓它成為了歷史上最有效的抗議服裝之一。
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在整容和化妝盛行的韓國，她們渴望改變
艾莎
性別不平等以及全球「我也是」運動推動了韓國的「脫下束身衣」運動。不化妝、剪短髮、從容展示缺陷，一些女性渴望以此擺脫韓國嚴格的審美標準和高度父權的社會文化。
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杜嘉班納的潰敗
, 黃瑞黎
杜嘉班納因辱華事件遭到中國消費者的抵制，這場仍在不斷升級的災難突顯了文化傲慢的危險之處，也反映出中國作為重要的奢侈品消費市場對於整個行業的影響力。
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杜嘉班納陷辱華風波，取消上海時裝秀
黃瑞黎
杜嘉班納在Instagram上發布的廣告引發爭議；設計師加班納在與網友的私信中稱中國是「愚昧惡臭的黑手黨」。該品牌稱帳號被黑，但中國演員和模特紛紛宣布退出時裝秀。